Получить действительно большой урожай томатов поможет правильная подкормка рассады. По классической схеме внести удобрения можно всего 4 раза, в среднем каждые 10-15 дней. Причем вы можете воспользоваться любой схемой: только органика, только неорганика или комбинированный вариант.
Содержание
Какие удобрения лучше использовать?
В первую очередь предлагаю разобраться с тем, а нужно ли вообще вносить удобрения. В большинстве случае дачники используют для рассады обычную садовую землю, смешивают ее с торфом примерно в равных количествах, добавляют несколько щепоток песка и иногда древесную золу. Такой вариант вполне подойдет, но только если вы уверены, что почва действительно плодородная.
Польза подкормок очевидна:
- Быстрый рост зеленой массы.
- Активное развитие корней.
- Повышение сопротивляемости заболеваниям, перепаду температур и другим вредным факторам.
Конечно, все это пойдет растению только на пользу: стабильный урожай будет обеспечен. И даже кратковременные весенние заморозки (что нередко наблюдается даже в средней полосе, не говоря об Урале и Сибири) не страшны.
Минеральные
К ним относятся такие подкормки:
- Суперфосфат – обеспечивает нормальный обмен веществ, усиливает корневую систему, что особенно важно на этапе пересадки саженцев в открытый грунт или теплицу.
- Мочевина – азотное удобрение, гарантирующее быстрый рост побегов и листьев.
- Аммиачная селитра (нитрат аммония) – еще один источник азота.
- Сернокислый калий (сульфат калия) – важная подкормка, улучшающая иммунитет помидор.
Органические
Органика – это важный источник азота.
Чаще всего используют:
Применяют их в соответствии с инструкцией. Для этого необходимо отмерить необходимое количество удобрения и разбавить его водой. Рекомендую не жадничать и не готовить раствор «впрок». Лучше каждый раз использовать свежеприготовленную жидкость.
Народные средства
Применяются и хорошо зарекомендовавшие себя народные средства:
- Куриный помет берут в количестве 1 кг на 10 л воды и настаивают 3 суток. Конечно, количество можно и уменьшить, если рассады не очень много. Применяют только корневым способом.
- Коровяк также берут в количестве 1 кг на 10 л воды, но настаивают 1 сутки. А затем вносят любым удобным способом – корневым или внекорневым.
- Древесная зола – берут 2 столовые ложки и растворяют в 2 литрах горячей, но не кипящей воды в течение суток. Затем процеживают и применяют для полива или опрыскивания.
- Хлебопекарные дрожжи – берут 10 г на 10 л воды и настаивают сутки. Сразу после этого нужно использовать для полива рассады, поскольку долго такой раствор не хранится.
- Йод можно назвать, скорее, средством профилактики от грибковых инфекций, а не удобрением. Спиртовой раствор приобретают в аптеке, затем берут всего каплю средства и растворяют в 3 л теплой (но не горячей) воды. Перемешивают и вносят на последних этапах (перед пересадкой в открытый грунт).
Признаки нехватки: как понять и что делать
Обычно подкормки вносят четко по описанному графику: 4 раза до пересадки в открытый грунт. Но иногда требуется «неотложная» помощь, потому что налицо признаки дефицита тех или иных микроэлементов.
| Дефицит элемента | Внешние признаки | Что делать |
| азот N | пожелтение, увядание листьев, покраснение жилок на нижней стороне | опрыскать листву раствором органического удобрения либо настоем коровяка – 1 л настоя на 10 л |
| фосфор P | листья заворачиваются внутрь | опрыскать раствором суперфосфата: 10 столовых ложек настоять в 1,5 литрах кипятка в течение суток, взять 150 мл этого раствора и разбавить в 10 л воды, добавить столовую ложку биоудобрения |
| калий K | на краях листьев появляется коричневая сухая кайма | опрыскать рассаду раствором сульфата калия: столовая ложка (без верха) на 10 л воды |
| кальций Ca | светло-желтые пятна на листьях, новые листья крупные или уродливые | опрыскать листву нитратом кальция или древесной золой (1 столовая ложка с верхом на 10 л воды) |
| железо Fe | листва желтеют, но при этом жилки зеленые, здорового вида | опрыскать слабым раствором сернокислого железа (концентрация 0,25%) |
| медь Cu | листья бледнеют, приобретают синеватый оттенок | опрыскать листву раствором медного купороса (2 г на 10 л) или сульфата меди (20 г на 10 л воды) |
| Бор B | верхушка не растет | опрыскать листву борной кислотой (раствор 5 г на 10 л воды) |
| Магний Mg | верхушка бледнеет, на жилках появляются желто-зеленые и бурые пятна, черешки ломкие | опрыскать нитратом магния (чайная ложка на 10 л воды) |
Существуют и другие признаки нехватки удобрений. Они возникают только при ощутимом дефиците – в норме таких явлений быть не должно:
- Если вы видите, что у рассады тонкие стебли, это значит, что вносится слишком много азотных подкормок. Нужно исключить как минеральные (селитру), так и органические добавки.
- Если рассада увядает, листва бледнеет, а стебли слишком слабые, наоборот, острый дефицит азота. Лучше внести органику (в том числе мочевину).
- Рассада вытягивается – тогда нужно внести древесную золу: буквально 2-3 шепотки на 5-6 кг грунта (исходя из расчета 1 кг на 1 м2 посадок). Здесь важно соблюдать меру, потому что избыток золы, наоборот, замедлит развитие, а рассада должна быстро расти и набираться сил перед переносом в открытый грунт.
График внесения
Вне зависимости от конкретного сорта томата, оптимальный график внесения удобрений следующий:
- Первый раз подкормите после появления 2-3 листьев. На этом же этапе часто делают пикировку. В таком случае нужно сначала рассадить саженцы, а уже потом внести подкормки.
- Второй раз – спустя 10 дней.
- Третий раза – еще через 10 дней.
- Четвертый – за неделю до переноса в открытый грунт или теплицу.
Поскольку ростки с 2-3 листьями появляются не менее, чем через 10 дней, описанный график легко укладывается в такую формулу: 10/10/10/7. Это означает, что удобрения сначала вносим через 10 дней после всходов, потом еще через 10 и еще через 10 дней. А последний раз – за 7 дней (неделю) до пересадки в открытый грунт.
Способы
Многие удобрения можно просто разбавить в воде по инструкции и полить землю. Этот способ внесения называется корневым, потому что раствор попадает в саму почву, далее движется к корням, откуда и поступает в ткани стеблей и листьев. Однако существует и другой метод – внекорневой. Разберемся, какой из них лучше.
Корневой
Корневой способ внесения очень удобен тем, что вы просто приготавливаете раствор и поливаете почву. При этом старайтесь лить прямо под корень и не попадать на листья. Дело в том, что если заливать зеленую (наружную часть), это может спровоцировать грибковые заболевания. Применяют корневой способ на первых двух этапах внесения. В этот момент ростки только набирают силу, да и опрыскивать особенно нечего. Лучше просто полить землю.
Внекорневой
Внекорневой способ используется на третьем и четвертом этапе. Инструкция очень простая – вы как всегда приготавливаете рабочий раствор по инструкции, наливаете его в пульверизатор (лучше через воронку) и опрыскиваете листья 2-3 раза, пока их поверхность не станет умеренно влажной.
Рацион: 4 готовые схемы
Описанные классические удобрения действительно помогают вырастить здоровую рассаду как томатов, так и других культур. С другой стороны, это не означает, что вы должны фанатично использовать все удобрения. На самом деле такой подход только навредит, поскольку одно из золотых правил дачника: недокорм лучше, чем перекорм. Предлагаю рассмотреть несколько эффективных вариантов, которые уже проверены годами.
Органический рацион
Классический подход предполагает использование одного из органических удобрений, например – только «Биогумус» или только куриный помет. Преимущества таких средств очевидны. Здесь много азотсодержащих соединений, а именно они и нужны для быстрого роста рассады. К тому же есть и другие полезные вещества – например, фосфаты. И самое главное, что нравится лично мне: органика «мягко» действует на рассаду помидор.
Даже если увеличить ее концентрацию, особого вреда не будет (конечно, в разумных количествах). А неорганические минеральные вещества (например, аммиачная селитра) более агрессивны. Стоит чуть нарушить дозировку – и растение может «сгореть» из-за слишком активного обмена веществ.
Минеральный рацион: вариант 1
Конечно, пользоваться только азотными добавками или только суперфосфатом не стоит.
Для хорошей подкормки рассады помидор рекомендуется применять такой состав (на 2 л воды):
- Мочевина 1 г.
- Сульфат калия 3 г.
- Суперфосфат 8 г.
Описанный состав можно использовать только для полива (корневой способ). Воду заранее можно просто отстоять, чтобы она была комнатной температуры. Все компоненты тщательно перемешивают до полного растворения. На всякий случай рекомендую работать в резиновых перчатках.
Минеральный рацион: вариант 2
Еще один состав на основе минеральных удобрений (в этот раз на 1 л воды):
- Аммиачная селитра 0,6 г.
- Суперфосфат 4 г.
- Сульфат калия 1,5 г.
Действуем точно так же – отстаиваем воду и смешиваем все компоненты. Состав можно использовать как для полива, так и для опрыскивания.
Комбинированная схема
Конечно, раз есть органический и минеральный рацион, то должен быть и некий смешанный вариант. На самом деле это поле для эксперимента садовода, потому что жестких правил тут нет. На самом деле могу порекомендовать на первых 2 этапах вносить органику, а на последних 2 – минеральные удобрения. И не забудьте полить слабым раствором йода за неделю до пересадки в открытый грунт или теплицу.
В последнее время все чаще используют органоминеральные удобрения, которые можно назвать своеобразным «комбикормом» для растений. В них уже все включено: осталось просто добавить воды. В качестве эксперимента можете попробовать, к примеру, «Гумат калия Суфлер», «Полидон» или «Агро Гумат +7». Таким образом, поле для экспериментов все еще широкое. Поэтому вы можете сделать еще немало собственных открытий. Но даже если пользоваться проверенными схемами, урожай помидоров неизбежен.
