Роскошный элемент вашего сада — клематисы: все секреты успешного выращивания

Клематис — это больше, чем просто вьющееся цветущее растение. Это большое разнообразие форм, бесконечно разные цветовые оттенки и их необычные сочетания, нежный запах и роскошный ландшафт приусадебного участка. Эти цветы способны преобразить даже самый скромный палисадник или простую садовую беседку. Их заслуженно любят и начинающие аграрии, и профессиональные ландшафтные дизайнеры. Как посадить и вырастить клематисы в открытом грунте и как ухаживать за ними так, чтобы она показали всю свою красоту — читайте в статье.

Общее описание

Клематис (лозинка, ломонос) — растение семейства лютиковых, насчитывающее около трех сотен разновидностей, отличающихся друг от друга порой кардинальным образом. Среди них и травянистые многолетники, и лианы, и древесные кустарники и полукустарники, цветущие мелкими и крупными, простыми и махровыми соцветиями совершенно разных форм.

Список этот можно продолжать, разные виды этого растения могут быть совершенно не похожи друг на друга. Поэтому про них говорят, что они способны заменить собой целый цветущий сад!

Эти жители субтропиков прекрасно прижились в нашем климате и успешно выращиваются в открытом грунте. Клематисы средней полосы России — это, в основном, лианы, хотя любители и в наших широтах разводят самые разные его виды.

Выбор места для посадки

Чтобы добиться обильного и яркого цветения, при выборе места следует руководствоваться следующими рекомендациями.

• Солнечный свет необходим, поэтому затененное место (к примеру, северная сторона дома) для посадки не подойдет.
• В то же время корни этой культуры не любят перегрева, поэтому желательно посадить на участке и нижний ярус (например, почвопокровники) для того, чтобы в жаркие дни корневая система не страдала от высоких температур.
• Почва не должна переувлажняться, поэтому все стоки после полива, таяния снега или дождей должны остаться в стороне.
• От заборов, стен дома и других построек нужно оставлять зазор не менее 0,5м. Исключите близость потоков из сточной трубы!
• Предусмотрите возможность установки устойчивых опор, если выбрано открытое место.

Клематисы очень боятся ветров! Хрупкие ветки ломаются и путаются, облетают цветы, в трещины коры попадают грибковые возбудители. Плохо переносят они и сквозняки, избегайте продуваемых участков!

Требования к почве

Более всего эти цветы любят плодородный, хорошо дренированный суглинок со слабощелочной реакцией и низким залеганием грунтовых вод. Корни ходят в глубину до 1 метра и могут загнить, оказавшись в водоносном слое. При необходимости можно поднять грунт, сделав насыпь. Определившись с местом, следует сразу же позаботиться об установке опорных дуг, если для будущих лиан нет другой опоры.

Посадка семенами

Безусловно, гораздо проще выращивать клематисы вегетативно, но многим интересно выращивание из семян, тем более, что разнообразие их в продаже куда шире, чем предложение саженцев.

Деление на группы по размеру

Одна из условных систематизаций касается размеров их семян. От этого кардинально зависит время, характер и способ генеративного размножения.

• С крупными семенами. Сортовые разновидности с очень крупными семечками (размер от 5х6 мм и более) будут прорастать долго и неравномерно. Одни могут дать всходы через 1,5 месяца, другие могут «проснуться» только через восемь, а то и более, месяцев. Из наиболее популярных сортов к этой группе относятся Шерстистый, Фиолетовый, Альпийский, Дюрана, Жакмана, Жгучий. Некоторые из них требуют 2-хэтапной стратификации. В целом процесс предстоит очень долгий и хлопотный.
• Со средними семенами. Размер семечек от 5х3мм до 6х5мм (маркировка имеет два измерения). Для проращивания понадобится 1,5-6 месяцев. К ним относятся такие сорта, как Дугласа, Китайский, Шетсилепестной, Цельнолистный. Разведение их так же требует опыта, времени и значительного терпения.
• С мелкими семенами. Прорастают быстро и дружно, цветут обильно, имеют множество изящных форм. Лучшие из них — Артагене, Тангутика, Виноградолистный, Витальба, Итальянский, Флямулла.

Подготовка семян к посеву

При наличии компрессора для аквариума производится в 2 этапа.

Этап 1 — барбортирование

Служит для улучшения (ускорения) всхожести. Готовим содовый раствор (1 ч.л. пищевой соды + 1 ст. воды) в количестве 0,5 л. Высыпаем в него семенной материал и на 5-6 часов подключаем компрессор. Затем содовый раствор заменяем на обычную воду и продолжаем барбортировать емкость еще 3-4 дня. Воду необходимо трижды в день менять.

Этап 2 — стимуляция

Можно использовать любой стимулирующий раствор (гумат, янтарную кислоту, цитовин и т.д.), в который на полчаса помещаются семена. При отсутствии аквариумного компрессора первый этап опускается, но процесс выращивания займет больше времени.

Посев семян

Идеально подойдет почвенный субстрат, составленный из равных пропорций плодородной земли, песка и торфа. В отсутствие торфа песок и земля берутся либо пополам, либо песка в 2 раза меньше. Хорошо бы добавить измельченный мох или перегной. Понадобится деревянная емкость высотой около 20см, в которую слоем в 3-4 см укладывается дренаж из битого кирпича или керамзита. Насыпается около 10 см субстрата.

Семена с надземным типом прорастания (должно быть указано на упаковке) раскладываются по поверхности увлажненного грунта без заглублений по схеме 5х8 см. Материал с подземным и промежуточным типом прорастания раскладываются так же, но сверху на 1-1,5 см засыпаются крупным речным песком. Теперь необходимо хорошо увлажнить сверху из пульверизатора и накрыть стеклом.

Стратификация

Производится в 2 этапа. На первом ящик с посевами на 15 дней помещается в теплое (+16-20С) место на рассеянный свет. На втором этапе он перемещается в холодильник в овощной отсек (t около +5С), где он стоит 1,5-2 месяца. После этого снова вынимаем емкость в тепло на рассеянный свет и ждем всходов.

Они могут появиться через месяц или чуть раньше. Но, если даже этого не произошло, это не значит, что растения погибли. Всходы могут появиться даже через полгода! Необходимо постоянно следить за влажностью грунта!

Пикировка и доращивание

После появления всходов их нужно обеспечить освещением, но исключая прямые солнечные лучи. Пикировка производится после появления первых двух настоящих листьев.

Перенос в ОГ — когда минуют угрозы заморозков. Это должно быть притененное место с легким супесчаным грунтом, между растениями необходимо оставлять расстояние в 15-20 см. Чтобы ростки не тянулись вверх, а наращивали корневую систему и хорошо ветвились, их периодически прищипывают.

Осенью перед холодами подросшие саженцы требуется укрыть в зиму, а по весне вновь пересадить, но уже с интервалом в 0,5м. Произвести обрезку побегов до нескольких междоузлий. Правила ухода остаются теми же.

Пересадку на постоянное место можно будет произвести только через 2-3 года при наличии как минимум трех здоровых и упругих корешков не менее 10см длины.

Посадка саженцами

Является предпочтительной, значительно сокращая сроки получения первых результатов.

Сроки посадки

Зависят от способа посадки и семенного материала.

Саженцы с закрытой корневой системой

Готовые саженцы в посадочных контейнерах можно сажать в любое время, за исключением зимы. Если наступает холодный сезон, лучше оставить его на передержку дома или в отапливаемой теплице до весны. Слишком теплое место для того не подойдет, поскольку нужно постараться максимально сдержать развитие корневой системы до переноса в открытый грунт. С этой целью допускается прищипывание корневых побегов.

Последний срок посадки — конец октября, а если он выдался холодным, то начало месяца. На зиму их нужно будет обязательно укрыть лапником или подручными материалами.

Саженцы с открытыми корнями

Сажать их рекомендовано весной в период с апреля (при достаточном прогреве земли) по май, желательно не дотягивая до конца месяца. В регионах с более мягким климатом допускается и осенняя посадка. При этом у растения должны быть развиты вегетативные почки.

Подготовка почвы

Ямки выкапываются большими, с запасом, примерно по 60 см в глубину и в диаметре. Для высадки сразу нескольких кустов лучше выкопать траншею. На дно слоем в 10-15 см укладывается дренаж, для которого идеальным материалом будет битый кирпич, керамзит или щебень. Удобрение вносится комплексное, к нему можно прибавить древесную золу из расчета 1л золы +100 г подкормки на каждый куст.

Посадка

Затем лунка наполовину засыпается землей и в нее помещается саженец. Под посадку удобно сделать в центре небольшую насыпь, на которую помещается кустик, а его корешки равномерно расправляются по ее склонам. Ямка заполняется грунтом с учетом размеров черенка (корневая шейка должна быть закрыта). При посадке в ряд нужно соблюдать интервал в 1-1,5 м.

Правила ухода в открытом грунте

Своевременно прищипывайте и подвязывайте побеги, чтобы куст был пышнее и имел красивую форму!

Полив

Переувлажнение этим цветам противопоказано, поэтому частить с поливом не стоит, за исключением очень сухой погоды. Раз в неделю (при засухе — раз в 5 дней) в первые два года будет достаточно.

Взрослый куст не требует влаги чаще 1 раза в 10 дней. Если есть сомнения, следует копнуть грунт. Сигналом к поливу будет его пересыхание на 25-30см и более.

Рыхление и мульчирование

Аэрация почвы — одно из важных условий выращивания клематисов в открытом грунте. Для этого ее надо рыхлить на следующий день после каждого полива или сильного дождя. Поднимать при этом надо не более 2 см верхнего слоя грунта, особенно возле молодых растений.

Заменить эту трудоемкую часть ухода можно мульчированием, которое также позволит еще более сократить полив. В качестве мульчи лучше всего подойдет старый перепревший навоз (но ни в коем случае не свежий!). Мульча, внесенная в зиму, отлично убережет корни цветов от промерзания.

Подкормка

Культура весьма требовательна к удобрениям. Потребность в них возрастает у более крупных цветков, подкармливать которые придется каждые 2 месяца. Для мелких разновидностей будет достаточно 2 раз в сезон. Количество вносимых удобрений также зависит от размера самого куста. На взрослый экземпляр на одно внесение потребуется около ведра питательного раствора.

Органику (только в разведенном виде!) надо обязательно чередовать с минеральными комплексами. Для внекорневых подкормок отлично подойдет мочевина в разведении 3л на 1л воды. В зиму ничего, кроме древесной золы, вносить не нужно.

Признаки нехватки питательных элементов

По внешнему виду растения несложно определить, дефицит каких элементов оно испытывает.

Азотные

Укорачиваются нарастающие побеги, новые листья имеют более мелкий размер и меняются в цвете, приобретая желтоватый или красный оттенок.

Мельчают бутоны и цветки, их расцветка становится менее яркой. Подкормку азотными лучше делать весной, в период активной вегетации.

Варианты водных растворов, которые рекомендуется чередовать: навозная жижа (1:10), нитроаммофоска (20г на большое ведро), птичий помет (1:15).

Фосфорные

Признаки дефицита сходны с азотными, отличие — потемнение листьев, которые у клематисов постепенно набирают фиолетовый оттенок. Растение слабо развивается, слабо цветет и тяжело переносит зиму. Устраняется внесением костной муки (внекорневой подкормкой), суперфосфата и другими стандартными процедурами.

Калийные

Наблюдается почернение бутонов и листьев. В весеннее время нужно подкормить цветы нитратом калия (20-30г на ведро), а в конце лета — сульфитом калия в той же концентрации.

Магниевые

Пожелтение листьев с характерной мозаичной окраской, за исключением жилок, которые остаются зелеными. Впоследствии появляются некротические пятна, листья скручиваются. Проблема чаще возникает ближе к осени на песчаниках и супесчаниках при переизбытке фосфора. Лечится сульфатом магния, в том числе и в качестве внекорневых подкормок.

Обрезка

Является необходимой и важной для развития ломоносов, пышного и долгого цветения, биологического омоложения и пространственной гармонии. Напрямую зависит от принадлежности сорта к одной из групп систематизации этой цветочной культуры. Эта систематизация является крайне важной, поскольку группы различаются в уходе, цветут в разнее время, а главное — подчиняются разным правилам обрезки.

Группы обрезки

• Цветение на прошлогодних побегах.
• Образование бутонов и на старых, и на молодых стеблях.
• Образование соцветий на новых побегах.

Обрезка первой группы

Ломоносы, соцветия на которых образуются на прошлогодних ветках (молодые побеги дают незначительное их количество). Можно выращивать без формовки или обрезать активные части побегов после окончания цветения.

У заросших экземпляров можно полностью срезать (под основание) отцветшие побеги. В зиму произвести высокое окучивание.

Обрезка второй группы

Сорта отличаются двумя этапами цветения. Ранее и непродолжительное — в конце мая или июне, крупными соцветиями. Второе, более обильное, но более мелкое, продолжающееся до самой осени. Формовку также производят в два этапа. После первого цвета отрезается вся генеративная часть прошлогодних отростков, а у загущенных экземпляров они вырезаются полностью.

Молодые стебли текущего года обрезаются перед зимним укрытием. Степень обрезки регулируется ветвистостью экземпляра и приоритетными сроками цветения будущего сезона.

Обрезка третьей группы

Кусты ломоносов распускаются к июлю и стоят в цвету до первых сентябрьских холодов. Формовка их наиболее проста — перед зимой все имеющиеся стебли обрезаются под основание или же укорачиваются до оснований настоящих листьев.

В последнем случае оставшиеся ветки ухудшат декоративность куста будущего года, но ускорят начало цветения почти на 3 недели, поэтому вопрос решается индивидуально, исходя из приоритетов.

Болезни

Увядание

Опаснейшая грибковая патология, в начале века чуть не полностью погубившая данную культуру. Внешне все выглядит просто — без видимых предпосылок ветви повисают и сохнут. Микроскопические пикниды гриба попадают в места механических повреждений, выбрасывают споры, которые растут, закупоривают сосуды и проводящие ткани и разрывают эпидермис. Поражение в период максимальной вегетации и бутонизации приводит к катастрофически быстрой гибели, иногда в течение нескольких часов.

Причиной механических повреждений часто бывает плохое закрепление ветвей на опорах, из-за чего они раскачиваются, скручиваются, переплетаются и ломаются ветром. При правильном питании корней растение более устойчиво к данной патологии, а наиболее подвержено ей при переизбытке азота.

Аскохитоз (пятнистость)

Грибки, также поражающие поврежденные стебли и переносимые улитками и слизнями. Проявляется появлением на листьях коричневато-бурых пятен строгой формы с хорошо различимыми очагами мицелия, которые вызывают некроз. Середина листа выпадает, образуя дыру. Лечение хлорокисью меди, бордосской жидкостью, купоросом.

Мучнистая роса

Поражает всю надземную часть, покрывая ее мучнистым налетом. Останавливается цветение и вегетативный рост, ветки деформируются, покрытые налетом части растения чернеют и отмирают.

Жара и солнце являются провоцирующими факторами, в холодных регионах риск заражения более низок. Для борьбы используют медный купорос в смеси с зеленым мылом, а также этиловый раствор салициловой кислоты.

Серая гниль

Вспышка заболеваний приходится на дождливые, прохладные сезоны. Листья покрыты коричневыми пятнами с серым опушением, споры из которых разносятся и заражают соседние экземпляры.

Густые посадки и переизбыток азота в почве способствуют быстрому распространению инфекции. Обычная противогрибковая обработка должна дополняться тщательной уборкой в зиму растительных остатков, на которой зимует возбудитель.

Вредители

Большинство их относится к многоядным и паразитирующим на других огородно-садовых культурах (полифаги).

Нематоды

Наиболее опасная для клематисов корневая галловая разновидность. Внедряется в корни, образуя утолщения и вызывая отставание в развитии. При сильной инвазии молодые экземпляры гибнут, взрослые и крепкие угнетаются частично и при хорошей подкормке могут продолжать жить и давать цветки.

Заносится с купленным саженцем и может поставить под угрозу всю селекцию. Стерилизация почвы осуществляется горячим паром (10-15 часов).

Паутинный клещ

На данной культуре встречается три вида, бороться с которыми можно опрыскиванием чесночным настоем (на большое ведро воды раздавить 200г свежих зубьев).

Щитовка

Паразитирующие полифаги, высасывающие сок. Чаще поражают южные вечнозеленые разновидности. Не переносят жидкое калийное мыло и спиртовой раствор.

Клопы

На ломоносах паразитируют зеленая садовая разновидность, самки которой откладывают яйца на нижней стороне листьев и в отверстиях, которые проделывают на кончиках стеблей. Ведет к запаздыванию, а в тяжелых случаях — к прекращению цветения. Для уничтожения эффективен 10% Карбофос.

Существующее невероятное разнообразие клематисов позволит каждому садоводу найти среди них свой вид. Эффектность внешнего вида при должном уходе сделает их центром цветочной ландшафтной композиции. Наиболее часто их посадки сочетают с розами — и тогда этому королевскому дуэту нет равных!

Видео-советы по выращиванию