Красавица Петуния – это фейерверк красок, яркий праздник, приподнятое настроение! Это нежнейшее растение, которое с равным успехом украсит и городской балкон, и самую невзрачную клумбу. Она пользуется заслуженной любовью всех цветоводов благодаря безупречности в любых цветочных композициях.
Содержание
Кратко о растении
По своей природе петунья – тропическое многолетнее растение, но в Европе и нашей стране ее возделывают в основном как садовый однолетник либо ампель. Будучи представителем семейства Пасленовых, она включает до 40 видов, в число которых входят травянистые и полукустарниковые. Отдельные представители вырастают до 1 м, но чаще в пределах 20-40 см.
Все виды петунии объединяют эффектные воронковидные цветки разной окраски. Их аромат весьма специфичен: у одних пряно-сладковатый, у других — неприятный, у третьих практически не ощущается. Цветки простые с пятью сросшимися лепестками крепятся в пазухах листьев короткими цветоножками. Корневая система стержневая, по мере роста становится сильно развитой.
Сорта и сортовые серии
Я выращиваю петунию каждый год, и, признаться, не выделяю любимые сорта – каждый сорт по своему красив, мне нравятся все. А чтобы, наряду с красотой, разливался приятный аромат, особенно вечером, когда семья собирается к ужину в беседке, при посадке комбинирую петунию с низкорослой ночной фиалкой. Тогда пребывание в саду во время долгих летних вечеров становится тихой сказкой.
Несмотря на мою любовь к петунии как таковой, разнообразие ее видов и сортов никто не отменял — в данном вопросе смогут найти решение самые взыскательные цветоводы. Петунии различаются строением побегов, размером, формой и количеством цветов, разнообразием окрасок. Выведено большое число гибридных форм. Всего не перечислишь, но я попробую кратко описать основные разновидности.
Ампельная (стелющаяся)
Этот вид прекрасно переносит «горшечные» условия роста. Он объединяет группу долгоцветущих сортов и гибридов с длинными (до 2 м) быстрорастущими побегами, красиво повисшими вниз.
Такие ампели используют для вертикального озеленения, выращивая их в корзинах, горшках, подвесных кашпо. Ампели чувствительны к капризам погоды. Среди сортовых групп предпочитают Сурфинию, Тумбелину, Кончиту.
Каскадная (полуампельная)
В отличие от ампельного вида, который сперва развивается горизонтально, каскадный вид растет изначально вверх, а затем тяжелые крепкие побеги поникают вниз.
За счет этого образуется красиво цветущий шар, который отлично смотрится в вазонах и кашпо. Иногда побеги могут обвивать опору, поэтому вид используют для декорирования изгородей.
Цветки крупные, монохромные, все одного размера. Популярны гибридные формы серий Джоконда, Торнадо, Рамблин, Бургундии, Сильвер.
Кустовая
Имеет прямостоячие стебли, образующие куст. Им не требуется формовка — чтобы куст получился густым и раскидистым, достаточно прищипывания.
Вид включает низкорослые (до 30 см) и высокорослые растения (от 50 см), устойчивые к ветру и дождям. Популярные сорта: Триумф, Дэдди, Титан, Пикоти, Полярис, серия Ультра, Лимбо.
Приведенная выше классификация делит культуру на три вида согласно форме куста. Прочие группы петуний имеют вторичный характер, поскольку, прежде всего, являются представителями основных трех категорий.
Способы выращивания
К этой культуре применимы два способа размножения – вегетативный и семенной. Например, сурфинию я размножаю только черенками, семенами она не приживается. Причем делаю это не осенью, как привыкли садоводы, а, наоборот, с весны, когда маточное растение пробуждается после зимнего отдыха. Размножать черенками можно и летом, но тогда приживаемость веточек будет немного хуже.
При всех достоинствах вегетативного размножения, мне все же привычнее выращивать петунью рассадой из семян, когда это возможно. Черенкование, конечно, позволяет быстрее получить взрослый кустик, но на рассаде я уже хорошо «набила руку». Кстати, черенки можно получать не только от маточного растения, но и от подросших молодых сеянцев.
Выращивание рассады семенами
С этого способа разведения начинают все цветоводы. Обычно берут покупные семена, в оболочке или без нее в зависимости от ценности сорта. Гранулированные сажать гораздо удобнее – их можно сеять по одному в торфяные таблетки и выращивать почти без потерь. Обычные семена, без оболочки, я сею в контейнеры с субстратом и дальнейшей пикировкой сеянцев. Теоретически семена сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет, но, как показывает практика, лучшая всхожесть у свежих семян.
Посев в торфяные таблетки
В чем плюс торфяных таблеток – они позволяют растить культуру практически в идеальных условиях, с минимумом стресса для молодого растения. Нет традиционной пересадки с повреждением корней, нет необходимости возиться с землей, легко поддерживать нужную влажность грунта, растения не угнетают друг друга. На одну таблетку достаточно одного дражжированного семечка. Как выглядит процесс посева:
- Прежде всего, я замачиваю таблетки в чуть теплой воде, они должны набухнуть и в несколько раз увеличиться по высоте. Замачивание должно производиться постепенно, по мере впитывания влаги. Затем хорошо увлажненные таблетки извлекаю из воды и расставляю в поддоне с высоким бортом;
- Беру семечки и выкладываю по одной в специальные углубления на таблетках. Многие цветоводы нарушают целостность оболочки для ускорения прорастания, но я предпочитаю этого не делать;
- Убираю поддон в целлофановый прозрачный пакет и ставлю на самый теплый подоконник. Температура для прорастания должна быть 23-25°С.
Далее все как обычно. В мини-тепличке я поддерживаю необходимую влажность, для чего каждый день по чуть-чуть проветриваю посевы. Не поливаю! Если таблетки были увлажнены хорошо, полив в первые 4-5 дней не требуется! Далее смотрю по влажности торфа. Когда появляются ростки, примерно дней через десять, я снимаю пленку.
Посев в почвенный субстрат
Чтобы добиться этих свойств я беру в равных частях лесную почву (можно и огородную), серый песок, торф и перегной, хорошо их перемешиваю.
Увлажняю субстрат в несколько приемов, каждый раз тщательно все размешивая. Затем проливаю раствором марганцовки для обеззараживания и оставляю до подсыхания.
Беру контейнер, высыпаю на дно керамзит для дренирования, наполняю почвой, слегка утрамбовывая у стенок. Насыпаю так, чтобы до края оставалось 1-2 см, разравниваю. Делаю неглубокие бороздки, хорошо увлажняю их из пульверизатора. Затем равномерно рассыпаю по поверхности семена, которые предварительно замочила в растворе янтарной кислоты, просушила и смешала с песком.
Снова все увлажняю (только из пульверизатора, чтобы не размыть семена), после чего заворачиваю контейнер в прозрачный пакет и ставлю на окно, как описывала в предыдущем пункте. Обязательно посевы проветриваю!
У меня было так, что после посева семян (но не петунии) мне пришлось на несколько дней уехать. Разумеется, за посадками никто не следил, не проветривал. В результате, когда я вернулась и подняла пленку, увидела, что почва покрылась грибком. Всходов еще не было.
Пришлось землю выбросить, а контейнер тщательно вымыть и замочить в кипятке.
Когда сеять
Определяясь с посевом, принимают во внимание, что с момента прорастания семян и до высадки пройдет 2,5-3 месяца. При этом учитывают фактор освещенности. В феврале еще требуется подсветка, так как световой день недостаточно длинный. В марте подсвечивать уже не нужно. Я сею петунию во второй половине февраля, но солнца в нашем регионе сеянцам более-менее хватает. Рассада сильно не тянется, а растет крепенькая.
Уход за рассадой
Пока сеянцы совсем молодые, тщательный уход особенно важен, особенно за теми, что в общем контейнере. Как только появились ростки, я постепенно (раз в несколько дней) освобождаю емкость от укрытия, после чего переставляю ее на самый светлый подоконник, устанавливаю дневную температуру 20-21°С.
Ночью температура опускается до нужно уровня естественным образом. Такой режим после прорастания обязателен, так как в тепле сеянцы быстро тянутся вверх и становятся тонкими, что крайне нежелательно. Если света не хватает, организуют подсветку. Дальнейший уход заключается в следующем:
Полив
Петунья не терпит переувлажнения, но и пересыхания тоже допускать нельзя. В первые дни после прорастания нежные росточки уже нуждаются в поливе, который должен быть максимально щадящим. Пульверизатор теперь не подходит, так как воздушно-капельный полив слабым сеянцам противопоказан. Больше подходит шприц, с помощью которого увлажняю почву возле самых стебельков.
Если посевы находятся в ящике значительной площади, удобнее пользоваться бутылкой, в крышке которой проделано небольшое отверстие. При поливе ни в коем случае нельзя создавать напора, чтобы не размывать землю у корней. Это правило касается и взрослых растений. Желательно, чтобы вода была отстоявшаяся, комнатной температуры. Увлажняют на глубину залегания корней. Глубже не следует, так как «заболоченность» приведет к образованию черной ножки.
Пикировка
Пикировать петунью можно уже при появлении первого настоящего листочка. Сеянцы в этом возрасте очень малы, поэтому в первый раз пикируют пучками по несколько штук, а второй раз — по одиночке. Конечно, можно подождать, когда у растений появится 3-4 листочек, но если посевы загущены, с пикировкой лучше не затягивать.
Пересадку я провожу так:
- Землю в контейнере увлажняю, чтобы извлечение растений проходило мягко;
- Подготавливаю новые емкости, которые наполняю дренажом и почвенным субстратом;
- Делаю в емкостях небольшие углубления, куда будут помещены росточки;
- С помощью крошечной ложки (взятую, кстати, из детских игрушек) осторожно вынимаю сеянец и размещаю на новом месте;
- Заглубляю росточек до семядолей;
- Слегка увлажняю, буквально на несколько капель;
- На 2-3 дня рассаду притеняю.
Пикировка способствует быстрому разрастанию корешков, после нее рассада ускоряет свой рост. Разумеется, извлечение росточков из торфяных таблеток не требуется. Только с появлением 3-4 листочка их можно пересадить в стаканчик.
Подкормка
Чтобы у рассады формировалась пышная зелень, и шел активный рост, нужно комплексное удобрение с повышенным азотом NPK 10:5:5. Обильному и длительному цветению требуется фосфор и калий, соответственно выбирают NPK 10:20:20.
Самую первую подкормку я провожу нитроаммофоской через две недели после пересадки, затем повторяю еще через две недели. Количество удобрений я ввожу чуть ниже нормы. Все это относится и к рассаде, растущей в торфяных стаканчиках.
Подкормку вносят только после увлажнения. Это необходимо, для лучшего растворения удобрения, более эффективного его усвоения растениями, а также во избежание ожогов корневой системы.
Прищипывание
Задача прищипки – вызвать обильный прирост побегов, чтобы взрослый куст выглядел пышнее. Проводят эту процедуру с появлением 5-6 листа, причем кустовые сорта прищипывают несколько раз, ампельным достаточно одного раза. Благодаря прищипки в пазухах листьев образуются новые побеги, которые определяют не только степень ветвистости куста, но и обильность его цветения.
Высадка в открытый грунт
Подросшие растения за пару недель до пересадки в цветник начинают закаливать. Для этого ее каждый день выносят на воздух, постепенно увеличивая время пребывания. Высадку производят только с наступлением тепла, когда лишена вероятность заморозков.
Идеальное время для этой работы – вечер, так снижается вероятность получения растениями солнечных ожогов. Ночи вполне хватит, чтобы молодые цветы освоились на новом месте и «отошли» от стресса.
Место я выбираю открытое, солнечное. Почва должна быть супесчаной либо суглинистой, рыхлой, проницаемой, удобренной компостом или перегноем. Пересаживаю кустики вместе с комом земли, предварительно увлажненным, либо с торфяным стаканчиком в заранее подготовленную лунку, куда я насыпаю горсть золы. Присыпаю растения почвой, немного увлажняю, мульчирую опилками.
Дальнейший уход за культурой прост: умеренный полив и регулярная подкормка. Полив проводят под корень, чтобы не травмировать нежные цветки. Если под кустом нет мульчи, на следующий день после полива почву слегка рыхлят и выдергивают сорняки. Подкормку фосфорно-калийными удобрениями вводят, когда куст окрепнет и хорошо нарастит зеленую массу. Повторяют процедуру каждые 10 дней в течение всего лета. Для обеспечения длительного цветения завядшие цветки удаляют.
Болезни и вредители
К категории ухода за петуньей относится борьба со всевозможными вредителями и болезнями. К числу первых относится:
Паутинный клещ – обнаруживает себя липкой паутиной на нижней стороне листьев. Размножение колонии приводит к образованию белесых пятен и дальнейшему отмиранию листьев. Для борьбы используют акарициды вроде Неорона;
Трипсы – мелкие насекомые, обитающие на внутренней и внешней стороне листьев, держатся группами. При поражении на листьях образуются высохшие полоски. Борются с паразитом с помощью инсектицидов, например, Конфидором;
Тля – кроме того, что высасывает сок из листьев, она еще является разносчиком вирусных заболеваний. Естественным врагом тли является божья коровка, златоглазка.
Из болезней петунии характерны мучнистая роса, серая гниль, черная ножка. Все это – грибковые заболевания, с которыми борются фунгициды. Однако лучшее лечение – это профилактика, поэтому каждый цветовод должен контролировать влажность почвы у растений, а также проводить профилактические опрыскивания фунгицидом.
Нежная петуния – украшение любого дома и участка. Немного усилий, и это прекрасное растение будет радовать цветением все лето.
где взять семя для маточного растения петунии в крапинку?